|
|
|
| Главная | Сделать стартовой| Добавить в избранное | Размещение рекламы | |
|
Тюнинг Подвески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена поперечины (балки) передней подвески | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итак, для замены
поперечины никаких особенных присособ не нужно, понадобятся лишь два
домкрата - штатный и винтовой (можно ромбический), хотя при должной
сноровке можно обойтись и только штатным. Работу лучше выполнять на яме,
хотя вполне прекрасно можно обойтись и без оной. Я, например, почти все
балки менял на земле под открытым небом - так уж получалось. Кратко
опишу последовательность действий по разборке и сборке, останавливаться
подробно буду на деликатных моментах. Итак, вводные: солнечное утро, обочина шоссе, ВАЗ 2106 с вывернутым на бок и почти заклинившим правым колесом. Ставим тачку на ровное место, подкладываем упоры под задние колёса. Снимаем одно переднее колесо, ставим хороший упор под передний порог, выпрессовываем НИЖНЮЮ шаровую опору. Упор из-под порога вытаскиваем, подставляем под нижний рычаг, и опускаем домкратом машину так, чтобы пружина сжалась до нормального состояния, а домкрат полностью разгрузился. Откручиваем две гайки М6, крепящие к нижнему рычагу передний амортизатор, затем отворачиваем верхнюю гайку амортизатора и вытаскиваем его вниз. Поднимаем машину опять домкратом до упора, так чтобы передняя пружина максимально разргузилась, поддеваем монтировкой и выковыриваем переднюю пружину. Ничего опасного в этом нет, поскольку пружина разгружена и никуда не выстрелит. Затем те же операции в той же последовательности проводим с другой стороной передней подвески. После этого откручиваем от обоих рычагов скобки, крепящие стабилизатор передней устойчивости через подушки к нижним передним рычагам, и отводим стабилизатор от подвески, предварительно при необходимости поддев его монтировкой. Снимаем нижние рычаги подвески, открутив по две гайки с болтов, крепящих нижние рычаги к балке. Регулировочные шайбы развала помечаем и откладываем в сторону, чтобы при сборке поставить в той же последовательности. Верхние рычаги подвески вместе с поворотным кулаком снимать не надо, они практически не мешают, можно толко их отвести вверх и закрепить проволокой. Снимаем защиту поддона двигла и грязезащитный щиток моторного отсека. Откручиваем 2 гайки, крепящие обе подушки двигателя к лапам, прикрученным к блоку цилиндров (головка на 17 с карданчиком, хотя можно примостыриться и отвернуть накидным ключом). Подставляем второй домкрат (лучше всего винтовой или гидравлический) под картер сцепления, можно через деревянную дощечку, хотя я обходился и без неё., и приподнимаем двигатель вместе с коробкой так, чтобы подушки двигателя полностью разгрузились, а шпильки на них вышли из лап блока цилиндров. При этом двигатель в сборе с коробкой поднимется где-то на 5 см и упрётся в тоннель кузова. Важно не переусердствовать, иначе можно весь кузов приподнимется так, что он будет висеть на коробке, а это плохо для устойчивости и кузова. Откручиваем сначала нижние гайки М12, которые крепят поперечину к лонжерону снизу (по 2 гайки с каждой стороны), а потом болты, вкрученные в уши передней поперечины сбоку через ложжерон (по одному с каждой стороны). При этом могут возникнуть основные трудности. Дело в том, что нижние болты вставлены в лонжерон при сборке машины и зафиксированы металлическими пластинками против проворачивания, да так, что данные болтики из лонжерона невозможно вытащить. Всё бы ничего, да вот только гаечки к данным болтикам имеют такую особенности прикипать, и когда их начинаешь пытаться открутить, болты проворачиваются внутри лонжерона. Всё, абзац, кажется, что данный затык можно решить только путём вырывания этих ср... болтиков из лонжерона. Но всё не так страшно. Берём острое зубило и кладём где-нибудь рядышком точильный камешек, чтобы данное зубило периодически подтачивать. Эти зубильцем разрубаем одну из граней гайки, нанося удары ВДОЛЬ САМОГО БОЛТА, стараясь не повредить его резьбу. Работа очень долгая и муторная (можно потратить часа 2-3 на одну сторону), но таким образом удаётся сохранить болты. Результат того стоит. Сразу отмечу, что гайкорезом в это место не подлезть, очень узко. Существует ещё одно обстоятельство. Часто при поломке балки эти вышеописанные нижние болты из лонжерона вырывает. Что делать? после снятия балки (хотя можно это сделать и потом, если поломка застала в пути, где дрели и электричества нету - я без нижних болтиков лонжерона доехал из Ялты в Москву, не ограничивая себя в скорости - и всё нормально) надо просверлить в верхней полке лонжерона дырку диаметром 12 мм строго над каждым из вырванных болтиков, затем пропихнуть их внутрь лонжерона - пущай там болтаются, потом взять кусок толстого и мощного уголка с длиной стороны не менее 5 см, и в нем сделать такие же дырки на том же расстоянии (надо всё тщательно разметить). После положить его на верхнюю полку лонжерона и через ВЕСЬ лонжерон пропустить вниз болты М12 и к ним уже прикрепить снизу переднюю балку. Идеально подходят болты крепления генератора 2108, можно использовать длинные болты крепления реактивных тяг на классике.Данный способ ремонта был описан года два назад в ЗР, я так езжу уже 30 тык и всё ОК. Снимаем, поддев монтировкой, балку (поперечину) передней подвески, несколько минут обсуждаем в нецензурной форме трещины в оной, пьём пиво или что ещё там :-)), а потом приступаем к сборке в обратной последовательности, переставив предварительно подушки двигателя со старой балки на новую, при необходимости заменив их. В принципе сборка проводится так же и в том же порядке, как и разборка. Но есть ещё несколько моментов, на которых я бы хотел остановиться. Выбор балки. Идеальный вариант, конечно, родная Тольяттинская, но стоит она весьма дорого и попадается редко. Покрашена она новая в тёмно-серый, почти чёрный цвет, как и родные рычаги. Оптимальный вариант - Камазовская балка, покрашена в серый цвет, светлее, чем Тольяттинская. Цена её в полтора - два раза меньше, качество - нормальное. Ни в коем случае не стоит брать балку, покрашенную в чёрный цвет - их производят, насколько я знаю, на Украине, качество сварки поганое, металл тоньше, чем на всех других. Именно такая балка сломалась у меня по точкам сварки в Ялте, причём заменил я её на новую за ТРИ МЕСЯЦА перед поездкой. Так что выводы делайте сами. Как поставить на место одному балку. Очень просто - ложимся на землю под машину поперёк, берём балку, коленом прижимаем её на место, а потом руками наживляем длинный болт, вкрученный в ухо балки. Что, геморройно? А что делать.... :-((( В какой последовательности затягивать болты крепления балки. Сначала боковые болты с обеих сторон, а потом нижние гайки - и только так. На что сажать все резьбовые соединения. Лучше всего на графитную смазку - это залог того, что и через пять - десять лет всё открутится без проблем. Особенно эхто относится к болтам крепления нижних рычагов. Как лучше поставить двигатель на подушки. После того, как балка прикручена, слегка опускаем двигло так, чтобы одна из шпилек прочно вошла в лапу, затем наживить гайку, но можно не закручивать до конца. После этого далее немного опустить двигло таким образом, чтобы шпилька второй подушки упёрлась в лапу, но сильно не нагружалась, а потом одной рукой немного отжать двигло, а другой в это время какой-нибудь железякой, хотя можно и рукой, направить шпильку в предназначенную ей дырку. В конце полность опустить двигло на подушки, закрутить гайки и освободить домкрат, подставленный под картер сцепления. Как лучше сжимать пружины передней подвески. Берём пружину, подставляем её под передний порог, освобождаем с этой стороны подставку, а затем опускаем всю машину домкратом так, чтобы пружина под порогом полностью сжалась и машина висела бы данной стороной полностью на пружине, практически освободив домкрат. Далее закрепляем стяжки на пружине, поднимаем машину домкратом и засовываем эту хреновину на место между рычагами, помогая себе монтировкой. А если нету стяжек пружины? А ничего страшного, при описанном способе вместо стяжек можно использовать проволоку, причём её, а также стяжку, можно поставить только с ОДНОЙ стороны, при поднимании кузова таким образом сжатая пружина принимает оптимальную для запихивания на положенное место форму.После установки пружины на место проволоку или стяжки с пружины снимаем (но только после того, как пружинв была сжата на своём месте до рабочего состояния). В какой момент лучше прикручивать стабилизатор поперечной устойчивости. Тогда, когда оба колеса находятся на весу. Заправлять его надо монтировкой. При этом надо следить, чтобы пимпочка на подушке стабилизатора точно вошла в предназначенную ей дырку в стяжной скобе подушки стабилизатора.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: http://rusautotuning.narod.ru/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2006 ProTuningAvto.narod.ru | Идея, дизайн сайта - Хорошилов Серёга |
|
При любом использовании материалов сайта ссылка на http://www.ProTuningAvto.narod.ru/ и явное указание первоисточника обязательна. |
